Etat des lieux de mon ERIBA Pan Familia

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Premier coup d'œil

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Un coup d'œil plus attentif...

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Premiers démontages pour un diagnostique plus précis des dégâts...

Bon, le démontage n'est pas fini, mais je rencontre des problèmes pour sortir le plan de travail. En plus, celui-ci est délaminé sur le coté droit. Le dessus et le dessous baillent et la pièce de bois faisant le champ semble absente (pourrie probablement)
J'hésite avant d'aller plus loin. Comme je ne parviens pas à retirer le plan de travail (ça frotte trop), je me demande si je ne vais pas être obligé d'en découper une partie à droite de l'évier pour pouvoir sortir le plan et reconstruire les partie manquantes. Fait c.... mais je ne vois pas d'autre solution pour le moment.

Les idées et conseils sont les bienvenus

[Scarou]

Liste des travaux identifiés :
- Changer tous les joints des baies ( 4 baies ouvrantes et 1 baie fixe à l'avant) URGENT.
- Nettoyer, polir et recoller la baie avant. URGENT
- Réparer le plan de travail. URGENT
- Remplacer toutes les vis extérieures par des vis inox A4 (inox 316 qualité marine).
- Remplacer les joints butyle des cornières et réglettes alu.
- Remplacer tous les galons cache vis.
- Remplacer les rivets de fixation des stores par un autre système de fixation démontable pour faciliter la maintenance ultérieure (pas vraiment d'idée pour ça pour le moment...)
- Remplacer les 4 poignées de traction.
- Remplacer le cordon élastique du toit champignon.
- Remplacer les tuyaux de distribution d'eau douce.
- Remplacer la lyre d'alimentation en gaz.
- Remplacer le loquet de fermeture de la salle de bain. (ne ferme plus depuis 2 jours).
- Remplacer les pneus et la roues de secours.
- Réparer le store occultant avant droit (ne se rembobine plus).
- Réaliser la maintenance du timon.
- Remplacer la poignée du frein à main.
- ...
- ...

Etant donné ce que j'ai trouvé en essayant de démonter la partie avant, je me demande si je ne dois pas carrément tout démonter pour inspecter le plancher. Tant que je suis dans les gros travaux, c'est peut-être le bon moment de s'y coller... vous en pensez quoi ?

[lamenuis]

Pour ton plan de travail, essaye de la préserver au maximum notamment le dessus. Quand il sera déposé, on verra sur photo ce que l'on peut faire.
Je n'ai démonté que ma Triton donc je sais pas bien mais tu vas peut-être être obligé de démonter autre chose: au montage, ils ont peut être monté la cuisine puis les toilettes puis la penderie puis la banquette donc le démontage se fait sans doute à l'inverse !
Sinon, tu peux scinder ton plan de travail en deux avec une scie circulaire et une égoïne par exemple au ras des toilettes et tu poseras au remontage un joint de ce type:
https://www.leroymerlin.fr/produits/cui ... 75985.html
Mais normalement, si tu as bien retiré toutes les vis, en levant le coté qui est vers les portes, il devrait venir. au niveau ou il est, il peut y avoir des vis dans le fond qui vont en biais directement dans la ceinture centrale pour le fixer.

[lamenuis]

Avant de tout démonter, regarde ton plancher minutieusement par dessous surtout là ou tu as eu des fuites. le problème d'une restauration est de savoir en fonction du budget, du temps dispo, du projet, des connaissances et des outils que l'on a jusqu’où on est prêt a aller. Ne pas perdre de vue que plus tu vas aller loin, plus tu vas en découvrir et te dire qu'il faut réparer car ça ne sera plus jamais aussi accessible.

[Scarou]

Merci lamenuis pour tes conseils.

En effet, avant d'aller plus avant, j'ai mis en pause le démontage afin de mieux cerner dans quoi je m'embarquais.
Je trouve intéressante l'idée de séparer le plan de travail en 2 dans la mesure où cela rend la maintenance ultérieure plus facile. Mais comme tu le dis, plus je vais démonter et plus il est probable que je trouve des choses à corriger. Je regarderai ce soir plus en détail l'état du plancher par le dessous afin de savoir si je dois aller jusqu'à en refaire une partie.
Étant donné la configuration de mon (avant et arrière ne sont pas reliés par les meubles), il sera peut-être plus facile de démonter les toilettes pour sortir le plan de travail en entier que de vouloir le modifier sur place. De plus cela me permettrait au besoin d'avoir accès au plancher dans la zone avant.

Je ne suis pas particulièrement pressé, mais je ne peux pas stocker mon au sec pour y faire les travaux ; j'ai donc pris quelques mesures temporaires pour la mettre hors d'eau avec du gros scotch gris sur tout les orifices potentiels (ceinture supérieure où les vis sont rouillées et son joint qui semble sec, contour de la baie) cette mesure semble avoir été efficace mais n'est que temporaire évidement.

Ce que je voudrai faire dans un premier temps c'est établir la liste des composants à me procurer pour le changement des joints de baies et voir où cela me mène question budget...

[eribabinbin]

Bonjour.

Je ne sais pas en 1993 , mais en 2009 (Cernay France) les blocs cuisines et autre toilettes étaient introduits tout montés par le haut du toit , champignon non encore posé.

Si ça peut t'aider.......?

Benjamin.

[LANDERIBA]

En voyant les premières photos j'ai failli poster elle est comme neuve !!
Puis en voyant la suite.... belle de loin et loin d'être belle !!
J'espère que tu es outillé et que tu n'as deux mains gauches, car il y a du taf !!
Dommage de ne pas avoir parcouru le forum qui t'aurait donné des conseils...
https://www.forumeribatouring.com/viewtopic.php?t=3
Bon courage et tu nous postes des photos de l'avancement des travaux.
Dans "landeriba dans ses œuvres" tu trouveras des posts sur certains sujets qui te concernent.

JP

[kalou]

En tout cas du travail, il aurait été préférable de voir avec l'ancien proprio car visiblement tu n'avais pas tout vu , beaucoup de boulot et à quel prix aujourd'hui, les pièces de plus en plus d' Euros

[lolofay]

Salut

Ton meuble cuisine est rentré par le toit, bien avant l'arrivée du coin toilette/armoire ! donc faut tout démonter pour le sortir !

Bon courage

lolo

[Les Comtois]

Comme a dit JPierre: Belle dehors, Caca dedans Celui qui te l'a vendu, je ne sais à quel prix ?, s'est moqué de toi. Car il était parfaitement au courant de son état.

[Scarou]

Bon j'avance un peu dans mon diagnostique... Hélas une petite partie du plancher est à refaire... Il s'agit du coin avant droit même coté que le plan de travail abimé. Je pense que la caravane devait pencher de ce coté et cela semble avoir (en partie) limité les dégats à cette zone. (Je ne le saurait véritablement que lorsque j'aurais soulevé le lino)

J'ai donc commencé à démonter le cabinet de toilette. Un seul coté sera nécessaire heureusement. (Lavabo fait; WC chimique fait. Je posterai les photos demain car cela pourait servir à d'autres. Pour l'heure il me faut me mettre derrière les casseroles )

[lamenuis]

J'ai donc commencé à démonter le cabinet de toilette. Un seul coté sera nécessaire heureusement. (Lavabo fait; WC chimique fait. Je posterai les photos demain car cela pourait servir à d'autres. Pour l'heure il me faut me mettre derrière les casseroles )

Dans ma Triton, l'habillage de la paroi ou il y a la fenêtre du coin toilette était agrafée par l'extérieur sur les deux cloisons obligeant à les déposer toutes les deux en même temps ou a détruire la paroi vu le nombre d'agrafes.

[Scarou]

J'ai donc commencé à démonter le cabinet de toilette. Un seul coté sera nécessaire heureusement. (Lavabo fait; WC chimique fait. Je posterai les photos demain car cela pourait servir à d'autres. Pour l'heure il me faut me mettre derrière les casseroles )

Dans ma Triton, l'habillage de la paroi ou il y a la fenêtre du coin toilette était agrafée par l'extérieur sur les deux cloisons obligeant à les déposer toutes les deux en même temps ou a détruire la paroi vu le nombre d'agrafes.

Aie ! J'ai peur de comprendre ce que tu veux dire... Tu veux dire que même si elles sont apparemment séparées, les cloisons avant et arrière de la salle de bain sont solidaires par la paroi latérale ?

[Scarou]

Vue d'ensemble de ce qu'il y a démonter :
- Porte sdb
- Tuyaux alimentation et evacuation lavabo
- Alimentation electrique robinet lavabo
- Le lavabo
- Les 2 planchettes de soutien du lavabo
- Le mirroir
- Le bloc d'éclairage 220V/12V
- WC chimique
- La cloison de droite
- La cloison avant (celle du fond) seule ou... les 2 cloisons avant et arrière + panneau latéral d'habillage en même temps si elles sont effectivement agrafées ensemble

[Scarou]

Détail du démontage
- Porte sdb (6 vis dans le champ de la cloison)
- Alimentation électrique robinet lavabo (à repérer du côté cuisine auparavant)

- Tuyaux alimentation et évacuation lavabo (pas de pb)
- Le lavabo (4 vis dans les charnière plastique)
- Les 2 planchettes de soutien du lavabo (2 vis côté couloir + 3 ou 4 vis sur la cloison coté cuisine)

- WC chimique (Thetford cassette Porta Potti C4)

• Retirer les 2 caches sur le côté gauche des toilettes

• La rangée de vis en bas de la face avant

• La rangée de vis dans le compartiment de la cassette. (Une rallonge flexible est la bienvenue dans les 2 cas)

• Vidanger la réserve d'eau de rinçage

• Dégager le bloc WC par le haut

• Retirer les vis du fond qui fixent le support du WC au plancher

• Décoller le support WC du plancher. J'ai utilisé des coussins gonflables pour arriver le décoller le fond sans l'endommager

- Miroir (charnière piano en haut du miroir)
- Bloc d'éclairage 220V/12V ( 2 vis + dominos 220V et 12V attention à déconnecter l'alimentation générale)

Je me suis arrêté là pour le moment et c'est maintenant que les difficultés réelles semblent se présenter ...

[lamenuis]

J'ai donc commencé à démonter le cabinet de toilette. Un seul coté sera nécessaire heureusement. (Lavabo fait; WC chimique fait. Je posterai les photos demain car cela pourait servir à d'autres. Pour l'heure il me faut me mettre derrière les casseroles )

Dans ma Triton, l'habillage de la paroi ou il y a la fenêtre du coin toilette était agrafée par l'extérieur sur les deux cloisons obligeant à les déposer toutes les deux en même temps ou a détruire la paroi vu le nombre d'agrafes.

Aie ! J'ai peur de comprendre ce que tu veux dire... Tu veux dire que même si elles sont apparemment séparées, les cloisons avant et arrière de la salle de bain sont solidaires par la paroi latérale ?

Voilà, tu as tout compris! en tout cas, c'était comme ça dans ma Triton. Les parois étaient fixées directement dans l'ossature au milieu et en haut par des vis en biais à l'extérieur de la salle d'eau et aussi dans le plancher. Après, il faut soulever un peu le joint de la fenêtre pour libérer le tout.
Le truc en plus, c'est que tu ne peux pas le sortir entier autrement que par le toit donc soit prévoit comment te faire de la place à l'intérieur soit prévoit de désolidariser les deux cotés en retirant les agrafes (une tout les cm environ). Belle avancé en attendant et ton revêtement de SDB n'a pas souffert au niveau de la trappe, donc vraisemblablement par de soucis d'humidité de ton plancher à ce niveau là.

[Scarou]

Ok, merci pour les indications.

J'ai un peu ralenti le démontage car je dois m'organiser un peu mieux. Il commence a y avoir pas mal de vis et de pièces "détachées" pour le coup. C'est l'heure des petits sachets et des notes pour le remontage ultérieur.

Je me demande si il ne serait pas possible de couper les agrafes à l’aide d’un outil multifonctions avec une lame de scie vibrante. Mais à part certains endroits, cela est très serré.

[lamenuis]

Je les ai retirées avec un tournevis par derrière une fois tout démonté pour pouvoir tout sortir. Si tu tentes quelque chose coté visible, ne perds pas de vue que le mince papier plastifié collé sur la paroi s'abime au moindre frottement un peu intensif. Et tu auras toujours le problème du remontage

[Scarou]

Bon,

J'avais presque entièrement démonté la penderie qui était fixée sur le fond de la salle de bain, mais lorsque j'ai commencé à essayer de faire bouger l'ensemble, je me suis aperçu que le panneau du fond de la salle de bain pouvait pivoter légèrement.

En fait il pouvait pivoter suffisamment pour laisser sortir le plan de travail. Je vais donc réinstaller au plus tôt les éléments de la penderie afin de limiter le bazar. Il me faut aussi faire du rangement pour récupérer de la place afin de stocker la structure de la cuisine qui aurait du mal à être évacuée par la porte.

J'ai pu faire une première inspection du plan de travail. Il y a une bonne partie du mélaminé qui est décollée et une partie du bois qui semble pourrie ou en tout cas fortement imbibée d'eau. Je vais dans un premier temps stocker le plan de travail à l'abri afin de le faire sécher au maximum.

Il y a peut-être moyen de consolider la partie imbibée avec un durcisseur de bois. Quant à la partie la plus endommagée, peut-être la reconstruire avec un nouveau tasseau.
Je ne suis pas un spécialiste de la menuiserie, mais j'ai quand même pas mal d'outillage à ma disposition et notamment une défonceuse LIDL et des serres joints. Reste plus qu'une méthode de travail et de l'application...

En ce qui concerne le plaquage en isorel à l'arrière de la cuisine (avant de la caravane) il a souffert de l'humidité c'est clair. Je ne sais pas encore comment traiter cela. Remplacer les plaques abîmées par des neuves sera peut-être le plus simple et le plus durable. Reste à savoir où s'approvisionner en isorel.

[Scarou]

En ce qui concerne le plancher, je n'ai pas encore soulevé le lino pour l'inspecter. Il me faut avant tout extraire le boitier électrique. Pour cela je vais devoir repérer tous les câbles avant de les déconnecter un à un.

Il y a aussi cette bande "d'étanchéité" grise que l'on aperçoit au bas de la cloison. Je ne sais pas où on peut se la procurer.

[LANDERIBA]

Les schéma il y en a dans la rubrique "Electricité & Electronique" du forum, et pour la bande, voir Sunnypuckette elle en a installée dans "Restauration Sunny - Puck 1974".

JP

[lamenuis]

Super que tu n'aies pas eu tout à démonter. Pour ton plan de travail, normalement, c'est une structure nid d'abeille comme les portes Isoplanes donc tu n'as du bois que sur les bords avec peut être un ou deux renforts dans le milieu qui ne devraient pas être abimés. Si c'est bien ça, tu perces le coté à la limite du bois abimé pour retirer tout ce qui n'est plus en état, tu mets droit au ciseau à bois et tu recolles à la place, à la néoprène, un tasseau de même épaisseur et après avoir ré-agrafer ton cache joint, c'est reparti pour 2 ou trois éternités tant qu'il n'y a pas d'infiltrations .
La bande grise en bas ne sert pas a l'étanchéité, c'est une plinthe souple 20mm X 20mm normalement (remesure pour être sûr), on en trouve facilement sur Internet.
Pour ton isorel, le problème sera de retrouver le même décor. tu peux essayer de le démonter, tu lui pulvérises de l'eau dessus dessous et tu le remets à sécher entre des chiffons avec du poids dessus. Tu as une chance de le récupérer en état correct avec le bon décor. Si après ce traitement, il n'est pas bien revenu, il faudra le changer.

[Scarou]

...
La bande grise en bas ne sert pas a l'étanchéité, c'est une plinthe souple 20mm X 20mm normalement (remesure pour être sûr), on en trouve facilement sur Internet.
...

Je ne trouve rien de semblable à ce que ERIBA a utilisé sur internet, uniquement des plinthes souples adhésives à 2 lobes. Si quelqu'un sait où trouver de la plinthe à agrafer à 3 lobes, je suis preneur. (Ca ne s'appelle peut-être pas plinthe du coup)

Ca n'est pas très gênant pour le sol qui sera caché par le meuble de toute façon , mais j'aurai aimé retrouver la bonne réf pour le fond du plan de travail.

[Scarou]

Bon, j'ai avancé dans mes démontages et investigations. Il y a du bon et du moins bon...
Pour le plan de travail, ce n'est pas si grave qu'il y paraissait. En fait l'un des renforts intérieurs sur le coté s'était décollé et avait bougé, ce qui donnait l'impression d'un vide dû à du pourrissement en fait il n'en est rien et le montant pourra être recollé (avec la colle adéquate). Je rajouterai néanmoins un renfort supplémentaire sur une quinzaine de centimètres car à un endroit dans la courbe, le renfort était vraiment limite niveau épaisseur (à peine quelques millimètres). Je suis en train de laisser sécher au maximum, mais le bois restant un peu mou sous l'ongle par endroits, je passerai un durcisseur de bois (SINTOBOIS Durcisseur). Le plan de travail ne me cause pas trop de soucis finalement.

En revanche, pour ce qui est du plancher, ça n'est pas la même histoire... Il y aura beaucoup plus de travail que prévu.
J'ai commencé à soulever le lino et à démonter une partie des panneaux d'isorel.

Il semblerait que le plancher soit en parti pourri et que des insectes aient fait leur nid dans cet environnement durant une certaine période. Beaucoup de galeries dans le polystyrène et de poussière.

Ca n'est clairement pas ce que j'espérais trouver mais bon...

Du coup, j'avais remonté une partie de la penderie pensant que je n'aurai finalement pas à retirer toute la salle de bain. Je penses maintenant que je vais devoir y venir malgré tout hélas.

Non seulement la partie endommagée du plancher est proche de la cloison de la salle bain, mais il semblerait qu'une partie du cerclage aluminium intermédiaire (recouvert d'un cache en plastique blanc ) reliant les panneaux d'isorel, aille jusque derrière la cloison de la SDB. Du coup, pour travailler dans de bonnes conditions, je pense de plus en plus à démonter et évacuer entièrement la salle de bain.

Je ne sais pas encore quelle structure est supposée avoir le plancher et tout ce qu'il me faudra prévoir pour refaire cette partie à neuf.
La structure métallique, pour ce que j'en ai vu pour le moment, est relativement saine. Un peu de corrosion de surface mais c'est tout et sera aisément traitée au Rustol.

A suivre...

[LANDERIBA]

La structure métallique, pour ce que j'en ai vu pour le moment, est relativement saine. Un peu de corrosion de surface mais c'est tout et sera aisément traitée au Rustol.

A suivre...

Essaie le FEROSE en place du RUSTOL, sèche vite, ne sent rien, les outils se lavent à l'eau, devient noir brillant au séchage, peut être peint et on peut souder sans avoir à le décaper. En vente sur le Net uniquement.
Exemple :
https://www.ebay.fr/itm/185812871432?ga ... S7QOAAAAAA

JP

[lamenuis]

C'est bizarre, on dirait que ta tôle est montée à l'envers à l'endroit de ton coffre : est ce que ça a été démonté avant?
Pour ton plan de travail, évite le durcisseur : ce sera plus cher et beaucoup moins bien qu'un bout de bois neuf. Vire tout le bois abimé grossièrement, pose ton revêtement sur une surface plane et fini de nettoyer avec un ciseau à bois. Tu auras quelque chose de propre comme ça.
Ton rail alu central est peut être juste enquillé derrière la cloison avec une vis juste avant. Si les dégâts ne vont pas très loin, tu peux sortir la cloison de derrière le joint de fenêtre et juste "replier" l'habillage en poussant la cloison.
Pour ton plancher, il faudrait faire une correspondance des dégâts dessus/dessous. Comme tu as pu le voir, c'est un sandwich CP/polystyrène-ossature/CP. quand tu purgeras, évite de faire correspondre les raccords sur les trois hauteurs.

[LANDERIBA]

La tôle alu dans le coffre à gaz, n'est pas peinte... elle est montée à l'envers le coté peinture vers l'intérieur de la caravane. CQFD.

Bouteille gaz.jpg (66.38 Kio) Vu 1026 fois

JP

[lamenuis]

La tôle alu dans le coffre à gaz, n'est pas peinte... elle est montée à l'envers le coté peinture vers l'intérieur de la caravane. CQFD.
Bouteille gaz.jpg

JP

Merci, je n'avais pas fait attention à ça sur la mienne.

[Scarou]

Bon, changement de plan si on peut dire... A vouloir inspecter les éléments de façon sérieuse, on fini par trouver des choses qu'on aurait préféré ne pas découvrir...

Tout à commencé par l'extraction de la cloison du fond de la salle de bain. Celle-ci étant agrafée avec le panneau latéral de la fenêtre, j'ai trouvé une technique pour le dégrafer sans abimer les panneaux. En glissant une spatule large entre le panneau latéral et la cloison, il est facile de prendre appui sur la spatule sans abimer le le revêtement et ainsi de faire levier avec une autre spatule pour écarter les 2 panneaux l'un de l'autre.

Cela m'a permis de retirer complètement le cerclage alu de maintient des panneaux en isorel.
Par la suite, j'ai même démonté la structure de soutien du plan de travail de la cuisine. Il suffit pour cela de faire sauter les agrafes de maintient en bout de panneau et de dévisser les vis de fixation des panneaux perpendiculaires.

Le gain de place ainsi obtenu m'a permis ensuite de soulever correctement le lino pour inspecter l'état du plancher...

En effet, à soulever le lino très fatigué, celui-ci s'est déchiré en plusieurs endroits notamment près de la porte ce qui m'a permis d'identifier une autre zone de pourrissement et par la suite du démontage, une autre source probable d'infiltration d'eau.

Moi qui voulais limiter le démontage des meubles au minimum, j'ai changé radicalement d'approche et je me suis résolu à démonter entièrement l'agencement intérieur afin de pouvoir inspecter la totalité du plancher et changer le lino par la même occasion.

Du coup démontage du réfrigérateur.
Personnellement, j'ai commencé par retirer les grilles en plastique à l'extérieur. Ce n'était pas une mince affaire car les vis en acier étaient très corrodées. pour 2 d'entre-elles j'ai dû utiliser la force brute... J'ai d'abord essayé de percer la tête, mais sans succès. J'ai dû me résoudre à casser une partie du plastique sous les vis afin d'extraire la grille par le haut. Ensuite, à l'aide d'une pince étau et de la patience j'ai finalement réussi à retirer les deux vis quasi soudées par la rouille. Si j'ai un conseil à donner pour ces grilles, c'est de les démonter tous les ans afin d'être sûr de pouvoir les extraire normalement sans avoir à détériorer quoi que ce soit. Du coup le remontage de cette grille se fait maintenant avec vis + rondelle inox.

Bref, une fois l'accès dégagé, je n'arrivais pas à débloquer la conduite de gaz alors j'ai trouvé qu'il serait plus "facile" de démonter d'abord le plan de travail du dessus pour avoir une vue et un accès suffisant à l'ensembles des éléments à démonter.

Une fois le frigo évacué, j'ai pu m'atteler au démontages des autres éléments

et oui... il y aura encore plus de boulot que prévu...

J'ai été surpris du manque d'isolation des grilles. C'est à mon avis un point à contrôler régulièrement

Prochaine étape, retirer entièrement le lino et déterminer jusqu'où le plancher devra être changé...

[lamenuis]

J'ai l'impression de revivre ma . a ce stade la, il faut faire attention à tes panneaux muraux bas qui passe par dessus ton plancher et qui peuvent avoir bougés au dessus du lino: si tu tire un peu en forçant, ils vont se déchirer littéralement. idéalement, il faut démonter le rail alu central et déposer les panneaux bas.
Bientôt, tu vas te dire que le temps de faire des raccords de plancher, le changer entièrement sera plus simple et pas beaucoup plus onéreux. En plus, ça permet de réparer facilement la ceinture basse si tu as des tubes à changer. il faut juste bien respecter l'épaisseur du plancher quand tu le refais. Garde bien ton lino: il va te servir de gabarit pour savoir ou rajouter des liteaux dans ton plancher pour pouvoir fixer tes meubles (sinon, les liteaux suivent le châssis pour avoir un plancher bien rigide).
Bon courage, ça vaut le coup de repartir sur une base saine.

[Scarou]

J'ai l'impression de revivre ma . a ce stade la, il faut faire attention à tes panneaux muraux bas qui passe par dessus ton plancher et qui peuvent avoir bougés au dessus du lino: si tu tire un peu en forçant, ils vont se déchirer littéralement. idéalement, il faut démonter le rail alu central et déposer les panneaux bas.
Bientôt, tu vas te dire que le temps de faire des raccords de plancher, le changer entièrement sera plus simple et pas beaucoup plus onéreux. En plus, ça permet de réparer facilement la ceinture basse si tu as des tubes à changer. il faut juste bien respecter l'épaisseur du plancher quand tu le refais. Garde bien ton lino: il va te servir de gabarit pour savoir ou rajouter des liteaux dans ton plancher pour pouvoir fixer tes meubles (sinon, les liteaux suivent le châssis pour avoir un plancher bien rigide).
Bon courage, ça vaut le coup de repartir sur une base saine.

Merci ! Je penses que je vais avoir besoins de pas mal de conseils en ce qui concerne la confection du plancher. Pour le moment je ne vois pas encore bien comment m'y prendre.

[lamenuis]

Pour le retirer, c'est relativement simple : avec un aimant, tu cherches toutes les vis qui le fixent sur le châssis. Une fois qu'elles sont toutes retirées (dévissées ou percées), tu mets un bout de chevron entre ton plancher et le châssis et tu coupes dans le sens de la longueur.
Moi, j'ai fait mon plancher en trois morceaux pour pouvoir le poser: c’était un peu la M...E à poser avec le joint, les petites imperfections, ... je pense maintenant que si je devais recommencer, je le ferais directement dans la caravane. J'ai mis un CP 5mm marine avec peinture microporeuse dessous, des tasseaux de 20 mm car je n'ai pas trouvé de polystyrène plus fin et un CP 10mm sur le dessus. C'est un peu plus épais qu'à l'origine mais j'ai retiré 5 mm aux meubles toute hauteur. J'ai juste zappé que le seuil de porte n'irait plus à sa place .
Mes joints d'assemblage suivent autant que possible la structure du châssis comme les tasseaux 20 x 20 (tu peux simplement les coller avec une colle résistante à l'eau en mettant du poids dessus). J'ai rajouté des 20 x 60 aux endroits ou l'on visse les meubles. Ensuite, découpe du polystyrène pour le mettre dans les "cases". Pose clouée du couvercle/plancher. Mis en place de cales entre le châssis et le plancher pour pouvoir mettre le joint tout autour et sur les traverses de châssis. Dépose des cales en partant de l'avant vers l'arrière. Pose de la partie arrière non plane (attention à l'angle de raccord à la fabrication).
Voila, un jeu d'enfant, il ne te reste plus qu'a tout remonter dedans en partant de la cuisine vers l'arrière

[Scarou]

Pour le retirer, c'est relativement simple : avec un aimant, tu cherches toutes les vis qui le fixent sur le châssis. Une fois qu'elles sont toutes retirées (dévissées ou percées), tu mets un bout de chevron entre ton plancher et le châssis et tu coupes dans le sens de la longueur.
Moi, j'ai fait mon plancher en trois morceaux pour pouvoir le poser: c’était un peu la M...E à poser avec le joint, les petites imperfections, ... je pense maintenant que si je devais recommencer, je le ferais directement dans la caravane. J'ai mis un CP 5mm marine avec peinture microporeuse dessous, des tasseaux de 20 mm car je n'ai pas trouvé de polystyrène plus fin et un CP 10mm sur le dessus. C'est un peu plus épais qu'à l'origine mais j'ai retiré 5 mm aux meubles toute hauteur. J'ai juste zappé que le seuil de porte n'irait plus à sa place .
Mes joints d'assemblage suivent autant que possible la structure du châssis comme les tasseaux 20 x 20 (tu peux simplement les coller avec une colle résistante à l'eau en mettant du poids dessus). J'ai rajouté des 20 x 60 aux endroits ou l'on visse les meubles. Ensuite, découpe du polystyrène pour le mettre dans les "cases". Pose clouée du couvercle/plancher. Mis en place de cales entre le châssis et le plancher pour pouvoir mettre le joint tout autour et sur les traverses de châssis. Dépose des cales en partant de l'avant vers l'arrière. Pose de la partie arrière non plane (attention à l'angle de raccord à la fabrication).
Voila, un jeu d'enfant, il ne te reste plus qu'a tout remonter dedans en partant de la cuisine vers l'arrière

Merci pour tous ces détails.

J'ai d'autres questions :
- 1l de FEROSE c'était la bonne quantité ? (trop/pas assez?)
- Est-ce que tu as encore les références / Quantité de ce que tu as acheté pour la confection de ton plancher ? (je crois que tu t'es fourni chez Dispano, et comme il y en a un à Brest... )
- Comment tu as résolu le problème du seuil ?
- As-tu réalisé le traitement des tubes avec la cire pour corps creux et si oui quelle quantité as-tu utilisé ?

[lamenuis]

Il me semble que je n'ai utilisé qu'un litre de Ferose (châssis principalement) et cartouches de cire corps creux (châssis et partie inférieure de la structure).
Finalement, je ne suis pas allé chez Dispano qui est à 175km de chez moi, je suis aller au brico Leclerc du coin prendre du CP marine 5 mm. Pour les tasseaux, ayant a disposition une dégau/rabo, je me les ai suis fait mais du 20X20 ou du 20X40 raboté sont des dimensions courantes. J'ai pris mon polystyrène 20 mm chez Point P car il était beaucoup moins cher : n'hésite pas à faire le tour des fournisseurs, il y a des écarts assez ahurissants). Par excès de zèle, j'ai mis du CP 10 mm extérieur sur le dessus pour avoir de la rigidité mais du 8 ou même du 5 mm (comme à l'origine) aurait suffit.
Pour le seuil, ce n'est pas encore réglé, je dois en refaire un en alu ou en inox. D'ailleurs, dans ton plancher, n'oublie pas la découpe pour la porte : je me suis fait avoir et Constance (sunnypucket) aussi je crois.
Quand tu reconstruis ton plancher, partout où tu dois mettre des vis (vissage sur le châssis et vissage des meubles principalement), tu dois avoir un tasseau ainsi que sur tout le tour. Mets aussi du bois plein là ou tu dois percer pour le tuyau d'évacuation de l'évier, pour le passage du gaz, ... comme ça, que tu perces à la scie cloche ou à la mèche plate, tu n'es pas au bord d'un tasseau et tu ne déviera pas et c'est mieux pour l'étanchéité de ton plancher !

[Scarou]

Merci pour tout ces conseils bien utiles !

De mon coté j'avance petit à petit. Un peu tous les soirs. Je viens de déposer tout les parements en isorel du bas (sauf celui de l'arrière qui est hyper collé ).

Je les ai évacués et remisés dans mon grenier avec le reste des éléments du mobilier. Reste plus qu'à faire place nette de l'outillage et de l'inutile pour rouler le lino et commencer à oter les vis du plancher...

[lolofay]

Salut,

Eh ben sacré chantier ! Bon courage pour la suite.

lolo

[lamenuis]

On ne peut pas dire que tu restes trainer !
Il te reste des bricoles à démonter : ta prise d'alimentation 220v extérieure, tes tuyaux cuivre de gaz (ce serait dommage de devoir les refaire : ce sont des raccords "olive" donc pas de soucis au remontage) et juste avant la dépose du plancher, tes garde-boues vissés par l'extérieur et dessous.

[Sunnypuckette]

Bonjour,

Je regarde ce chantier qui avance drôlement bien bravo!
Une amie démonte une Star de 74 avec de l'isorel qu'elle avait jusque là beaucoup de mal à enlever.
On lui avait conseillé l'essence, pas très écolo, finalement elle a réussi en y mettant le fameux WD40... si ça peut aider.

Bon courage pour la suite, merci pour les photos ça en aidera beaucoup

[lamenuis]

On lui avait conseillé l'essence, pas très écolo, finalement elle a réussi en y mettant le fameux WD40...

Ah ben oui, beaucoup beaucoup beaucoup plus écolo

[Tictac21]

Bravo pour le chantier,
Pendant que tu as de visu l’armature ,tu devrais peut-être traiter à la cire corps creux les profilés aciers cela arrête bien la corrosion .
Bonne suite.

[Scarou]

Bon j'ai extrait mon lino, oté un passage de roue et l'ensemble des vis qui fixaient le plancher... Il n'y avait que 2 vis que j'ai dû meuler juste à l'entrée au niveau du marche pied, là où le bois était complètement pourri. J'ai dû utiliser la pince étau pour 3 ou 4 vis (plus d'empreinte dans la tête) et toutes les autres sont venues facilement et sont relativement saines.

Sans trop de surprises, une partie du plancher est pourrie (en rouge)

Du coup je me pose des questions parce que le budget monte vite et je n'avais pas prévu cela lors de l'achat. Vu qu'une partie du plancher est tout à fait correcte, je me demande si cela vaut le coup de tout refaire... Si je me contente de scinder le plancher suivant les lignes vertes, je n'ai du coup que la moitier du plancher à refaire.


D'un autre coté, j'ai bien regardé le profil de mon plancher et il semblerait qu'il soit constitué pour le dessous d'un CP de 4 mm 3 plis et pour le dessus d'un CP de 6 mm 5 plis avec des tasseaux et du polystyrène de 25 mm d'épaisseur.

Au total mon plancher fait 35 mm de haut et non 30 mm comme je le pensais.

Par ailleurs, lors d'un gros orage le WE dernier, je me suis aperçu que les grilles d'aération du réfrigérateur laissaient passer l'eau comme une passoire.

Je dois donc en priorité étanchéifier tout cela. Comme je ne retrouve pas de grille équivalente sur le net pour le moment, je vais tenter une restauration en comblant tous les trous avec de la résine polyester et repercer ensuite les trous correctement.

[lamenuis]

Effectivement, tu peux ne refaire que les parties abimées : coupe au niveau d'une traverse du châssis comme ça, tu pourras faire un raccord avec un tasseau. Dépose tout ton plancher pour lui mettre une couche d'entretien et aussi pour "feroser" et traiter à la cire corps creux ton châssis.
Sachant que partout ou tu vas jointer l'ancien et le nouveau plancher, il te faudra un tasseau, je ferai plutôt une découpe de ce genre:

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et encore, si tu fais la rénovation partielle , tu n'es pas obligé de sortir ton plancher et donc de le couper en 2 ou 3. tu retires la petite partie arrière, tu démontes l'autre passage de roue, tout ce qui traverse ton plancher et tu le soulèves d'un coté en le reculant légèrement (il faut voir aussi comment c'est dessous). Tu dois pouvoir garder un maximum de ton ossature plancher : tu coupes à la scie circulaire réglée à 5 mm de profondeur suivant les lignes noires et tu décolles le CP au ciseau à bois. Comme ça, tu gardes ton ossature et ton polystyrène (si tu as des complément d'ossature à faire, tu mets un tasseau le long de celui qui reste). Tu fais le dessous en premier avec du CP marine, tu reposes ton plancher et tu fais le dessus avec un CP normal.

[Scarou]

@lamenuis : Comment as-tu fait pour refixer ton plancher ? Es-tu repassé par les anciens trous de l'ossature métallique (pas facile de les retrouver à travers le plancher) ou as-tu fait de nouveaux trous ?

[lamenuis]

@lamenuis : Comment as-tu fait pour refixer ton plancher ? Es-tu repassé par les anciens trous de l'ossature métallique (pas facile de les retrouver à travers le plancher) ou as-tu fait de nouveaux trous ?

Nouveaux trous et nouvelles vis prisent sur le net 3 fois moins chères que dans le coin

[Scarou]

Quelques nouvelles du chantier de mon Eriba qui n'a pas beaucoup avancé ce WE.

J'ai fini de démonter le 2nd passage de roue et je valide la méthode de la viseuse qui est particulièrement éfficace pour retirer le butyle collé.

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J'ai donné mes premieres coups de scie dans le plancher car je n'en pouvais plus d'hésiter. Ils ne représentent pas les dimmensions définitives des plaques de plancher, mais ils m'ont permi de valider certaines hypothèses (position des tasseaux, passage des canalisations de gaz et cables électriques)

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Pour décoller le plancher de la structure, j'ai utilisé des coussins de levage gonflables glissés entre le plancher et la structure. (C'est vraiement super pratique ce truc ! )

Il n'y a vraiment pas beaucoup de rouille sur la structure. Quelques écailles près de l'entrée, mais rien de bien méchant.

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Tel que découpé, je peux déplacer chaque élément de plancher et je devrais pouvoir traiter aisément la structure métallique à la brosse métallique et au FEROSE. Restera à appliquer la cire pour corps creux que je n'ai pas encore commandée. (si vous avez des suggestions sur le produit à utiliser, je suis tout ouie)

J'ai aussi commencé à réfléchir à structure de mon plancher par rapport à l'existant et en fonction de la facilité à trouver certains composants (CP et polystyrène).

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En revanche, je n'arrive pas à trouver de tasseaux de 20mm, je crois que je vais devoir les retailler et je ne vois pas bien comment faire sans raboteuse ou scie sur table...) Vos suggestions sont les bienvenues.

Pour la colle du polystyrène, vous conseillez quoi ?

[lamenuis]

Décidément, elle me rappelle bien des choses ton
pour tes tasseaux, je suis surpris que tu trouves pas, c'est une dimension courante. Sans chercher beaucoup:
https://www.bricomarche.com/p/tasseau-r ... 0002268156
Si vraiment tune trouves pas à la bonne dimension, tu peux charioter à la scie circulaire ou au rabot électrique. Dans les deux cas, tu fixes ton outillage dans un gabarit d'épaisseur ou de largeur et tu passes ton bois dans la lumière dessous. Et en désespoir de cause, je peux te les faire.

[Sunnypuckette]

Wahou, ben vous avez bien fait de tout démonter, il faut vite stopper ce cancer.

Pour la colle de polyester j'ai testé celle-là sur le peu de polyester que j'ai mis (fine feuille sur le garde boue), très contente mais il faut en mettre une bonne couche, c'est pour de l'extrudé par ça fonctionne très bien sur l'expansé.

https://www.bricodepot.fr/catalogue/col ... _sensefuel

[Scarou]

Merci pour vos infos.

Bon, à cogiter pour dépenser le moins possible sur le bois, je suis arrivé aux choix suivants:
Avec 1 seule feuille de CP de 250 x 122 cm (par face) je peux réaliser la totalité de mon plancher sans problème de structure/solidité.

Agencement des découpes dans la caravane.

Agencement de la structure (A la grosse car les arrondis ne seront évidement pas faits à angle droit)

Agencement des découpes sur la feuille de CP

Sauf erreur, au total je devrai m'en sortir avec :
- 1 feuille de CP marine de 2500 x 1220 x 5mm
- 1 feuille de CP intérieur de 2500 x 1220 x 10mm (peut-être extérieur finalement pour être sure)
- 8 Tasseaux de 20 x 20 x 2400 mm
- 6 Tasseaux de 20 x 40 x 2400 mm
- 1 Tasseau de 25 x 40 x 2400 mm

Je n'ai pas résolu mon problème d'appro de tasseaux en 20 x 20, mais j'ai retrouvé un rabot électrique avec lequel je penses pouvoir calibrer mes tasseaux ( à l'étude)